Cabelos naturais e expectativas desleais

O crescimento da comunidade dos cabelos crespos naturais na internet fez surgir novas referências estéticas. Através de imagens amplamente compartilhadas entre nós, elegemos nossas gêmeas, nossas divas e nossas paixonites de cabelo. Há até mesmo o termo hair porn (pornografia capilar) para designar aquelas fotos ou vídeos que enchem nossos olhos de beleza ao mostrar imagens de cabelos estonteantes, sejam eles soltos ou presos.

Contudo, há de se perceber que nem sempre esses cabelos são genuinamente naturais. Muitas das imagens que vemos internet afora são de mulheres com perucas ou apliques variados (crochet braids, weaves, sew-ins etc).

Diante de tantas meninas em transição ou que acabaram de passar por ela admirando e almejando os cabelos dessas mulheres, artistas ou anônimas, que lhes servem de exemplo, não há como não perguntar: essas imagens não estariam criando expectativas fora da realidade para quem deseja seguir pelo caminho de volta ao cabelo natural?

O lado bom das imagens é que dão visibilidade a uma estética que, historicamente foi rejeitada pelos meios de comunicação e não se enquadrava no padrão de beleza vigente. A comunidade natural, com seus códigos próprios, criou também seus exemplos de beleza voltada para aquilo que nos é real. Ver os cabelos crespos espetacularmente compridos e afros incrivelmente volumosos das fotos postadas nas redes sociais nos mostra outras possibilidades de beleza além daquela do “cabelo-liso-escorrido-loiro-esvoaçante”.

Por outro lado, como nem sempre é óbvio quais fotos mostram cabelos de fato naturais e quais mostram perucas e apliques, essas imagens podem frustrar a observadora que não consegue relacionar o cabelo que sai de sua cabeça com aquele visto na tela do computador. “Como ela consegue um cabelo tão grande em tão pouco tempo?”, “Como ela tem o cabelo tão cheio e o meu parece tão ralo?”, “Porque o cabelo da foto fica tão definido e ao mesmo tempo tão volumoso e o meu não?” são alguns dos questionamentos que, eventualmente, vemos nos fóruns de discussão.

O fato é que, se nem tudo que reluz é ouro, nem todo cabelo crespo é mesmo natural. E, por conta disso, é importante aguçar nossa percepção para não cair numa “pegadinha” que vá nos desencorajar a continuar em nossa jornada.

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Você acha que as fotos de mulheres com apliques e perucas de cabelo crespo são um incentivo ou um desserviço?

Experimentando cremes de pentear

Quem acompanha o blog sabe que gosto bastante de finalizar meu cabelo com condicionador. Evidentemente, não é QUALQUER condicionador: são apenas alguns que dão o efeito que eu gosto sem provocar reações adversas, como coceira, caspa ou ressecamento.

Nessa de sempre procurar condicionadores para usar como finalizadores, acabo deixando passar batido alguns cremes de pentear que funcionariam bem para o meu cabelo. Bom, mas dessa vez não deixei e experimentei dois cremes de pentear: o Seda Recarga Natural Hidratação anti-nós e o Seda Cocriações Óleo Hidratação.

Mas para tudo... Seda?????? Aquela mesma Seda que, quando era criança, lançava só produtinhos meia boca que não faziam nada de bom pelos meus cabelos? Sim, ela mesma. Confesso que comprei com certa desconfiança e até mesmo receio por conta das experiências traumáticas no passado de Seda Ceramidas e cia. Mas esses dois cremes de pentear são surpreendentes! Cada um dá um efeito diferente - e isso vai do gosto do freguês, e também do que se deseja para o cabelo na ocasião.

O Recarga Natural deu definição e também bastante volume, deixando meu cabelo bem macio. Percebi que ele é bem interessante pra quem quer um wash and go mais despojado e day afters cada vez maiores. Como todo produto que me dá volume natural logo no primeiro dia, ele não me permite ter muitos dias seguintes satisfatórios - o cabelo acaba precisando de muitos retoques e embaraça com mais facilidade.

Já o Óleo Hidratação deu definição máxima e proteção total contra umidade do ar. Pra quem deseja um wash and go mais “comportado”, superdefinido e que permaneça intacto com o passar do tempo, ou twist-outs que durem vários dias mesmo em épocas mais úmidas ou chuvosas, ele funciona muito bem! 

Esquerda: day after com o creme de pentear Seda Recarga Natural Hidratação anti-nós
Direita: day after com o creme de pentear Seda Óleo Hidratação

Os dois cremes possuem silicones, então é recomendável que você utilize algum xampu (com ou sem sulfato) regularmente caso queira adicioná-los à sua rotina. O preço também é bem convidativo, mas a embalagem é pequena, o que não faz deles muito econômicos para quem gasta muito produto na finalização. Em compensação, são encontrados com facilidade em farmácias, mercados e magazines, então podem ser opções boas para casos de emergência.

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Depois dessa experiência positiva, acho que vou dar outra chance aos cremes de pentear das prateleiras!

E você, já tentou experimentar novamente algum produto que, no passado, não tenha dado certo para o seu cabelo? O que achou?

Obs: Todos os produtos mostrados na postagem foram adquiridos por mim mesma e comprados com meu próprio dinheiro, em lojas comuns. Logo, as opiniões mostradas aqui refletem puramente as minhas impressões sobre eles.

Cabelo grande é genético?

Recentemente, tivemos um bate papo lá no grupo ‎CrespiiiiissimO.osS® do Facebook cujo tema era crescimento dos cabelos: cabelos que parecem não crescer, cabelos estacionados no mesmo tamanho etc. Ou seja, o assunto discutido por 10 entre 10 naturais em pelo menos algum momento ao longo de suas jornadas capilares!

Essa semana li uma postagem no blog BGLH que caiu como uma luva para a conversa lá do grupo. Confira abaixo os trechos principais.

Via BGLH (tradução e adaptação minhas)

1. Cabelo longo É genético

O comprimento que seu cabelo atingirá é determinado por quanto tempo ele permanece na fase anágena, ou de crescimento. Para conseguir um cabelo nas costas, na altura do fecho do sutiã, em média, ele precisará crescer por 2 ou 3 anos. Para conseguir um cabelo na cintura, ele precisará crescer por uns 4 ou 5 anos. Em outras palavras, seus genes vão determinar até que ponto seus fios continuarão crescendo e não há muito o que fazer para mudar isso.

2. Isso significa que algumas pessoas estão fadadas a ter cabelo curto?
Na verdade, não. Embora algumas pessoas digam que a fase de crescimento do cabelo dura de 2 a 6 anos, a verdade é que alguns cálculos estimam que a duração média da fase anágena é de 12 a 14 anos (J Cosmet Sci, pág. 367-378, 2003). Isso corresponderia, para muitas mulheres, a um cabelo na altura do tornozelo. Seria mais correto, entretanto, dizer que cabelo comprido é genético e muitas pessoas são geneticamente predispostas a ter cabelo muito longo.

3. E se ninguém na minha família tiver cabelo longo?
É preciso separar a capacidade de o cabelo ganhar comprimento da habilidade da pessoa conseguir manter seu cabelo por tempo suficiente para mostrar esse comprimento. Normalmente, práticas capilares ruins limitam a possibilidade de o cabelo mostrar todo o seu potencial de comprimento. Se você herdou essas práticas capilares ruins, então você herdou essa limitação de comprimento também.

4. Por que pessoas com cabelo longo geralmente tem cachos mais abertos, cabelo menos encarapinhado, cabelo que suporta secador e chapinha com mais facilidade ou dreadlocs?
Em todos os casos, o cabelo tem uma menor pré-disposição a embaraçar, formar nós ou quebrar quando manipulado. Cabelo que pode receber a aplicação de calor com frequência sem danos visíveis é menos suscetível a danos, de forma geral. Dreadlocs são como quase como um penteado protetor e o cabelo corre pouquíssimo risco de quebrar. Por isso, cabelos que se enquadram nas situações acima descritas conseguem mostrar todo seu potencial de comprimento com pouquíssimos danos e quebra ao longo do tempo.

Se o seu cabelo requer delicadeza no tratamento até mesmo com pouquíssima manipulação, pode ser este o motivo de ele quebrar mais ou precisar ser aparado com mais frequência para ficar em boas condições. Não significa que seu cabelo não possa ganhar comprimento ou cresça mais devagar; só significa que você precisa ser mais cuidadosa e mais paciente para obter o mesmo resultado que aquelas que têm cabelos que não quebram com tanta facilidade.

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Fonte

É isso, naturais! Não confundam a velocidade ou o ritmo com o que o seu cabelo cresce com a possibilidade de reter o comprimento que ele ganha ao longo do tempo. Por mais lento que possa ser o ritmo de crescimento dos nossos fios, quando se trata de cabelos muito crespos, encarapinhados, naturalmente mais frágeis e quebradiços, a adoção das práticas corretas é determinante para obtermos o comprimento que desejamos.

Se você sente que seu cabelo "estacionou" em determinado comprimento e você está querendo que ele cresça mais um pouco, reavalie sua rotina de cuidados e adote práticas de preservação dos fios diariamente.

O que é um wash and go?

Essa semana postei lá na página do Ame Seu Crespo no Facebook uma foto do meu cabelo em dois momentos: ele naturalmente encolhido após um wash and go e ele esticado pelos twists grossos que costumo fazer. Nesta foto, recebi uma pergunta da Vania Freitas:

O que é, exatamente, um wash and go?

Wash and go ("lavar e ir") é uma forma bem simples e rápida de estilizar os cabelos, higienizando-os e, logo em seguida, fazendo uma finalização básica, de forma a deixá-los com os cachos naturalmente encolhidos e definidos após a lavagem. Certamente, é a primeira estilização que nos vem à mente quando decidimos deixar o cabelo natural, mas um wash and go nunca é igual ao outro – isto vale para o seu wash and go e o da sua vizinha crespa, mas também pro seu wash and go de hoje e o da próxima lavagem!

Cada cabeça um wash and go diferente

Cada natural tem a sua “versão” do que seria um wash and go. No YouTube, podemos encontrar vídeos das “gurus do cabelo” gringas mostrando suas técnicas. Nestes vídeos da MahoganyCurls™ e da simplybiancaalexa, vemos que elas começam higienizando os cabelos com co wash e seguem diretamente para a finalização, que é feita com um condicionador usado como produto para desembaraçar e leave-in, sem enxágue posterior. A MahoganyCurls também usa, após o condicionador, um gel para dar mais fixação aos cachos.

O wash and go da Naptural85 é bem diferente. Ela limpa os fios com um higienizador natural, que faz o papel de xampu e condicionador. Após isso, ela faz twists médios no cabelo e espera secar, soltando na manhã seguinte. Segundo a interpretação dela, esse procedimento é um wash and go porque ela literalmente lava o cabelo e sai do chuveiro com ele praticamente pronto, sem produtos extras ou técnicas específicas de finalização.

A minha versão do wash and go se define simplesmente por, após a lavagem com xampu ou co wash (seguida ou não de tratamento com máscara), aplicar o condicionador que eu uso como leave-in na finalização mecha a mecha e esperar o cabelo secar naturalmente encolhido. Certamente, meu wash and go pode ter mais passos do que simplesmente “lavar e ir”, mas o resultado visual é o mesmo, no final das contas.

O wash and go pode ser feito em todos os tipos de cabelo?

Poder, pode. Mas é preciso ter em mente que, de acordo com o seu tipo de fio e de cacho, o resultado final pode variar. Normalmente, quem adere ao wash and go são as meninas que tem cachos pequenos mas bem marcados, que se definem com facilidade com a aplicação de produtos mais pesados ou gel. As meninas de cabelos mais encarapinhados ou cujos fios não formem cachos definidos muito visíveis podem achar que seu cabelo encolhe demais e embaraça demais com o wash and go, e podem optar por outros tipos de finalização. Contudo, é sempre uma questão de testar na sua própria cabeça para ver os resultados. A AFRICANEXPORT tem o cabelo bem encarapinhado e encontrou seu próprio jeito de fazer um wash and go – embora eu não saiba até que ponto é legal colocar o creme tão perto da raiz assim... A ordem que ela usa os produtos/faz os procedimentos é: creme leave-in, gel, secagem com difusor e jato do secador na raiz do cabelo, para dar mais volume e comprimento.

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Ainda não encontrou o jeito ideal de fazer seu wash and go? Inspire-se com os vídeos!

Já descobriu o jeito ideal para o seu cabelo? Como você faz seu wash and go?

Conte aqui nos comentários!

Diluindo seu xampu

Indispensável para algumas, vilão para outras, o xampu é talvez o produto mais controverso em uma rotina de cuidados para cabelos cacheados, crespos e carapinhas. Apesar do seu importante papel na limpeza dos fios e do couro cabeludo, ele também afasta muitas naturais devido à sua capacidade de retirar a oleosidade do cabelo a ponto de deixá-lo ressecado e quebradiço.

Se você não gosta ou não consegue adotar uma rotina livre de xampu - o chamado No Poo - mas ainda assim sente os efeitos negativos do produto, é possível diluí-lo em uma certa quantidade de água para torná-lo mais suave. Diluir o xampu também auxilia na distribuição do produto no cabelo, além de facilitar enormemente o seu enxágue - essa última parte é especialmente vantajosa para as meninas que estão com tranças soltas evitarem o acúmulo de resíduos na raiz!

O que é necessário

1. Frasco aplicador graduado (o meu vai até 120 ml)
2. O xampu de sua preferência
3. Água (é claro!)
4. Óleos essenciais (esses são opcionais; eu gosto dos OEs de alecrim e de tea tree/melaleuca)

Como fazer

1. Encha o frasco com o xampu até, mais ou menos, a marca de 50 ml. O meu favorito é o Oro Argan, da Bioderm.
2. Pingue as gotas de óleo essencial, caso você deseje. Eu uso de 3 a 5 gotas do OE de alecrim e 10 gotas do OE de tea tree/melaleuca. Eles estimulam o couro cabeludo e possuem propriedades anticaspa , ou seja, são ótimos para o cabelo!
3. Misture os ingredientes sem agitar o frasco com força - apenas incorpore os óleos no xampu.
4. Acrescente mais 50 ml de água.
5. Novamente, incorpore os ingredientes sem agitar o frasco com muita força (ou você terá um frasco cheio de espuma!)

Resultado

Xampu concentrado e xampu diluído

Com uma mistura de água e xampu meio a meio, você terá um produto final bem mais líquido que o original. Por isso, é importante usar o frasco aplicador, pois assim será possível, com o auxílio do bico do frasco, colocar o xampu diretamente no couro cabeludo sem correr o risco de desperdiçar o produto ao escorrer das suas mãos.

Procure diluir seu xampu em quantidades pequenas, que durem apenas algumas lavagens, para que não corra o risco de estragar. No meu cabelo, os 100 ml resultantes da mistura final duram 5 ou 6 lavagens (de duas a três semanas). 

Por último, mas não menos importante, é sempre bom lembrar que, como tudo que se refere a cabelos, as quantidades e proporções da mistura são muito particulares. A consistência da mistura pode ser alterada caso você ache que está muito rala ou muito densa - basta acrescentar mais xampu ou então mais água.

Se você não está acostumada mas deseja se aventurar nos óleos essenciais, comece sempre com menos gotas e vá aumentando conforme sentir que seu couro cabeludo responde bem ao uso. Exagero nos óleos essenciais pode trazer consequências negativas ao seu cabelo e ao seu organismo! 

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Você costuma diluir seu xampu em água?

Acrescenta alguns aditivos para potencializar seus efeitos positivos e diminuir os negativos?

Conte aqui nos comentários os seus resultados!

O Método Banding

Banding é um método usado para esticar os cachos (caso seu cabelo forme cachos) e/ou diminuir o encolhimento do cabelo. O banding consiste em prender o cabelo em um rabo de cavalo, em marias chiquinhas ou em várias mechas com xuxinhas, dispostas ao longo do comprimento do cabelo. A disposição das xuxinhas vai depender do resultado que você deseja. Vamos ver duas possibilidades:

Durante e depois do banding frouxo

Banding para esticar levemente os cachos

Se o seu cabelo forma cachinhos bem apertados como o meu e você só deseja esticá-los de leve, sem perder a definição mas ganhando alguns centímetros de comprimento, as xuxinhas devem ser dispostas distantes umas das outras e de forma bem frouxa, sem dar muitas voltas. A foto ao lado mostra o meu cabelo durante e após o banding que fiz na hora de dormir.

Eu gosto de fazer o banding desta forma nos dias em que opto por usar meu cabelo naturalmente encolhido, em um wash and go. Nesse caso, eu sempre prefiro fazer o banding com o cabelo já 100% seco. Como meu cabelo tem comprimento suficiente, eu faço um rabo de cavalo baixo que acaba me servindo também como penteado para a hora de dormir (prendo à noite e solto na manhã seguinte). As xuxinhas são colocadas bem frouxas, então elas não marcam tanto o comprimento do meu cabelo – quando marcam, eu retoco com um pouco de condicionador/leave-in, ou então deixo do jeito que está mesmo, porque após algumas horas o cabelo acaba voltando pro lugar.

Caso seu cabelo não tenha comprimento pra fazer um só rabo de cavalo baixo, você também pode fazer o banding dividindo seu cabelo em mechas da grossura que o seu comprimento permitir e seguindo o mesmo processo de prender o cabelo seco com as xuxinhas de forma frouxa e retirar na manhã seguinte.

Diferentes formas de prender o cabelo

Banding com efeito de blow out

Por outro lado, caso você queira esticar seu cabelo ao máximo, retirando qualquer formato de cacho e dando um efeito parecido com o do blow out, deve dispor as xuxinhas bem próximas umas das outras, e de forma a deixarem o cabelo totalmente esticado. Essa forma de fazer banding é ótima para quando você precisa dos fios esticados mas não pode ou não quer fazer uso do secador.

Nesse caso, o banding deve ser feito necessariamente em mechas de espessura média (eu gosto de dividir meu cabelo em pelo menos 10 partes), nos fios levemente úmidos – apenas levemente, porque se estiver muito molhado o cabelo não irá secar! Desembarace a mecha que será presa antes para alinhar os fios e retirar qualquer resquício de cachinhos que você possa ter. Deixe preferencialmente de um dia para o outro, retirando na manhã seguinte, para garantir de que os fios estejam totalmente secos, ou o cabelo irá reverter. 

Uma mecha do meu cabelo esticada após banding.
Minha intenção era mostrar o cabelo totalmente solto,
mas após a primeira mecha percebi que seria inviável :P

Caso você opte pelo banding com efeito de blow out, procure aplicar um produto no cabelo antes que não seja umectante, isto é, que não atraia umidade para o seu fio porque, novamente, a umidade fará o cabelo reverter e encolher. Algumas meninas gostam apenas usar óleo vegetal ou manteigas vegetais, e não cremes propriamente ditos, já que os óleos temporariamente "impermeabilizam o cabelo".

Uma dica universal para o banding é embeber as xuxinhas que você for usar em óleo vegetal. Geralmente as xuxinhas são feitas de material que absorve umidade, e o óleo evitará que elas absorvam a umidade dos seus fios, deixando-os ressecados e quebradiços. O óleo também vai auxiliar na retirada das xuxinhas, no dia seguinte. Ah, e por último mas não menos importante: use xuxinhas sem partes de metal!

E é claro que entre esses dois efeitos existem várias possibilidades de "esticamento". Veja só esse vídeo que mostra um efeito intermediário obtido com o método banding. Você pode ir testando com tipos diferentes de xuxinhas, diminuindo ou aumentando a distância entre elas e as voltas que elas dão no cabelo para ter um resultado diferente a cada tentativa.

Cabelo bonito é uma questão de sorte?

Dia desses, navegando no site Black Girl with Long Hair, encontrei uma matéria sobre o meme de internet que fizeram sobre o cabelo da atriz Tracee Ellis Ross. A figura mostra a foto de uma menininha aos prantos, com a frase “Aquele momento em que você percebe que não tem o cabelo da Tracee Ellis Ross”.

O cabelo da Tracee é inegavelmente bonito: ele é visivelmente saudável, não mostra danos e lhe dá a possibilidade de fazer inúmeros penteados e visuais diferentes. Além disso, ele parece ter cachos um pouco mais largos (apesar de a textura encarapinhada ser notada em parte dos fios), o que o coloca no rol dos cabelos “bonitos”, de acordo com o padrão estético do mundo em que vivemos.

Há quem acredite que certos tipos de cabelo precisam de química porque são naturalmente “ruins” e que as pessoas que não usam químicas podem optar por este caminho porque teriam a “sorte” de possuírem um cabelo razoavelmente “bom”. Obviamente, esse pensamento ainda está baseado na ideia que também define o padrão de beleza vigente: majoritariamente continuam sendo “bonitos”, “desejados” e “desejáveis” cabelos com cachos, de preferência mais largos, com textura do fio não áspera. Quanto mais próximo deste ideal, “melhor” seria o cabelo e “mais sorte” teria a pessoa por ter nascido com ele assim.

Há uma ideia errônea de que nossos cabelos devem ser ou estar perfeitos o tempo inteiro, sem nenhum esforço de nossa parte, e é nesse ponto que a fala da Tracee se encaixa:

Alguém disse que sou mestiça. Então meu pai é branco e minha mãe é negra e talvez esse seja o motivo de eu ter esse cabelo tão especial. Isso não é verdade, pessoal. Nós todos temos diferentes texturas, diferentes heranças étnicas, diferentes misturas, diferentes padrões de cacho e, falando por mim, eu passei por uma jornada para descobrir como esse cabelo funciona. Esse cabelo requer muito trabalho. É complicado. E as pessoas não te dizem como fazer. Essa nova onda do cabelo natural vem acontecendo, graças a Deus. Quem dera que alguém tivesse dividido comigo algumas dessas informações quando eu era mais jovem. Eu tive de descobrir sozinha. Alisei o cabelo, tive que deixar crescer de novo. Foi difícil. Meu cabelo não cresceu cortando. Cortei uma franja, isso foi uma besteira. Eu costumava sentar no salão de beleza o dia inteiro aos sábados quando era adolescente. Acordava minha mãe cedo pra quem ela esticasse meu cabelo. Dormia de bobes e ficava com o pescoço torto. Meu cabelo foi uma jornada.

Leia o resto da entrevista aqui

Nunca é demais relembrar que padrões de beleza são construídos por nós, humanos, ao longo do tempo e da história. A frase “a beleza está nos olhos de quem vê” tem seu fundamento. Talvez ela não esteja nos olhos de quem vê, individualmente falando mas, de fato, está sim em um contexto social mais amplo, que foi sendo consolidado ao longo dos anos, décadas, séculos. 

Fora isso, não existe cabelo bonito sem o mínimo de esforço. Nem mesmo os cachos mais largos e os fios mais sedosos podem ser do jeito que são se não forem adequadamente tratados, cuidados e preservados. Nossos fios crespos e carapinhas, então, precisam de super cuidados por serem mais ressecados, e de métodos diferenciados porque não "funcionam" da mesma forma que cabelos lisos ou simplesmente cacheados. Como ressaltou Tracee, o conhecimento sobre esses cuidados não cai do céu: ele precisa ser pesquisado, investigado, minerado - e por isso temos toda uma rede de meninas e meninos naturais na internet trocando informações sobre cabelos.

Não existem pessoas sortudas ou azaradas quando se trata de cabelos. Há sim, pessoas que ainda não conseguiram ampliar seu padrão de beleza, de forma a englobar a estética dos cabelos crespos e que por isso não conseguiram ampliar também a sua visão sobre as formas específicas de tratamento que o cabelo crespo requer.

Assumir o cabelo natural é usá-lo sempre encolhido?

Uma questão que causa discussão entre as naturais é sobre fazer ou não texturizações que modifiquem o formato dos cachos e dos fios. Enquanto algumas são adeptas de tranças, twists, coquinhos (bantu knots) e até mesmo blow outs (uma espécie de escova que não traciona muito os fios), outras acreditam que, para realmente aceitar seu cabelo natural é necessário usá-lo em seu estado de encolhimento natural, em um wash and go, com volume, em um black power.

Existem alguns fatores que facilitam ou dificultam o uso do cabelo naturalmente encolhido – e um deles é o comprimento do fio. Na minha experiência com os cabelos, percebi que, quanto mais comprido meu cabelo ficava, mais difícil se tornava a hora de desembaraçá-lo após alguns dias do wash and go. Com mais embolação vinha também mais quebra, e de brinde vários nós (tanto nozinhos de fada quanto nós em mechas propriamente ditas) que acabavam tendo que ser cortados durante o ato de pentear.

Uma das estratégias para diminuir a quantidade de nós era usar o cabelo em um penteado protetor. Eles fizeram parte da minha rotina por meses a fio e tiveram grande responsabilidade por levar meu cabelo até o comprimento que está hoje. Mas confesso que, em determinado ponto, fiquei um pouco cansada do cabelo sempre preso. Ao mesmo tempo, não queria prejudicar meus fios nem perder centímetros preciosos nas pontinhas.

Um presente do meu último wash and go

A solução que encontrei foi lançar mão de twists e twist outs. Nos últimos meses eu venho experimentando bastante com os twists grossos e acabei incorporando-os de vez à minha rotina. Embora as pontas dos cabelos fiquem “soltas”, para baixo, os fios ficam presos em mechas e alinhados, diminuindo enormemente o embaraço. Logo, eu os entendo como uma forma de também proteger os fios e conseguir reter o comprimento que ganhei. Além disso, o twist out me permite mostrar um pouco o comprimento do meu cabelo e aproveitar os centímetros que conquistei ao longo dos anos.

Essa discussão sobre usar o cabelo encolhido ou texturizado me surpreende muito, já que as blogueiras e youtubers americanas que, em sua maioria, serviram como primeira referência nos cuidados com os cabelos, vivem em twist outs, braid outs, em texturizações com coquinhos, bigoudis, bobes e uma infinidade de outros estilos. Elas também entendem que determinadas texturizações são formas de preservar seus fios, evitando que embaracem demasiadamente e facilitando a preparação de penteados presos. Muitas dificilmente abrem mão de texturizações no dia-a-dia. E, a despeito disso, em nenhum momento elas deixaram de ser naturais nem de assumir e declarar que seus cabelos eram “kinky” (ou encarapinhados/carapinha). Ao contrário, compreendem o uso dessas técnicas como parte fundamental do tratamento adequado aos cabelos crespos e encarapinhados e recomendam que suas seguidoras também experimentem.

Conclusão

O cabelo crespo e encarapinhado é versátil, e isso todas nós sabemos. Ao longo da nossa jornada, vamos descobrindo e redescobrindo formas de cuidar dos nossos fios, de acordo com nossos objetivos futuros e com a fase em que nosso cabelo se encontra. Existem várias formas de finalizar e estilizar nosso cabelo que não envolvem químicas transformadoras, e elas podem – e devem – ser pesquisadas e testadas para que você atinja seus objetivos capilares. Nós largamos a química para libertarmos nossos cabelos, então sejamos livres para usá-los como quisermos, seja em um black de parar o trânsito, em um twist out impecável ou em um look mais básico.

* * * Leia também: "Estamos julgando?"

Fazendo sua transição com tranças

Como já contei aqui no blog, as tranças soltas com aplique surgiram na minha vida como uma solução emergencial para um cabelo que não parecia ter mais salvação devido aos danos causados pelas químicas. Quando decidi colocá-las, nem passava pela minha cabeça me tornar natural: minha ideia inicial era ficar com o cabelo trançado por alguns meses até que ele pudesse crescer eu decidir o que fazer com ele.

Só que o visual e a praticidade das tranças me conquistaram de tal forma que eu não quis mais abandoná-las: fiquei quase 5 anos com este estilo, variando comprimentos, cores, espessuras, materiais... A versatilidade das tranças é realmente apaixonante! E foi tão apaixonante que acabei “me esquecendo” que tinha um cabelo “de verdade” ali dentro, preso. Por isso que, quando resolvi não mais usá-las, meus cabelos, agora 100% naturais, estavam em condições nada legais... Tive que cortar um bom pedaço dele s para conseguir ter um novo começo.

Hoje em dia, com a informação que temos disponível na internet e com os altos e baixos da minha própria experiência, eu percebo o quanto errei com meus cabelos e com as tranças neste período!... Descobri que tranças são sim aliadas no processo de transição quando corretamente feitas e mantidas. Vamos a algumas dicas:

Trate do seu cabelo antes, durante e depois – antes de colocar as tranças pela primeira vez, certifique-se de que seu cabelo recebeu a merecida dose de hidratação e de proteína (e isso vale principalmente pra quem já está com uma parte lisa e outra enrolada!). Enquanto estiver com as tranças, procure não fazer penteados que puxem muito o cabelo e também tente proteger a linha da testa na hora de dormir com uma faixa ou um lenço de tecido sintético. E depois de retirar as tranças, dê alguns dias de descanso para seus fios e couro e aproveite para refazer os tratamentos com máscaras e demais produtos.

Não faça tranças muito grossas ou muito apertadas – tranças muito grossas podem ficar muito pesadas e acabar arrancando seus fios pela raiz, causando, em casos mais graves, alopecia. Da mesma forma, tranças muito apertadas e rentes ao couro podem causar dor e desconforto. Converse com a sua trancista e sempre avise se você estiver sentindo algo de errado enquanto trança o cabelo ou após o processo feito. Dor não é normal!

Dilua seu xampu – diluir uma parte de xampu em uma parte de água, deixando-o bem líquido, facilita a distribuição e o enxágue do produto, evitando a formação daquela massinha rente ao laço da trança. Considerando que você não usará diariamente produtos que possam causar acúmulo, basicamente a única “sujeira” no seu couro cabeludo será a sua oleosidade natural, que é facilmente retirada com um xampu diluído. 

Não abra mão dos óleos vegetais – embora todas as trancistas pelas quais passei tenham me orientado a não aplicar nenhum produto além do xampu nas tranças, li diversos relatos na internet de meninas que mantém uma rotina de uso de óleos vegetais no couro e no comprimento do cabelo enquanto estão com os fios trançados. Não pude testar isso em mim mesma, então vale uma tentativa, caso você ache que seus fios estão precisando de algo além do xampu. 

Não fique mais do que 8 semanas com as mesmas tranças – esse é um fator crucial para a manutenção ou destruição do seu cabelo natural: quanto mais tempo você ficar com as mesmas tranças, maior será o acúmulo daquela massinha próximo à raiz, que é a grande responsável pela quebra massiva dos fios. Por isso, o ideal é refazer as tranças em intervalos de 6 a 8 semanas, pois assim não vai haver tempo de acumular muita sujeira e será bem mais fácil de desembaraçar.

Conclusão

Pense primeiro no seu cabelo, e depois nas tranças – a gente sabe que tranças não são baratas e nem são simples e rápidas, que trança com raiz meio frouxa não contribui para um visual impecável e que tranças grossas são “poder”. Mas pense que, antes do look trançado, sua intenção é fazer a transição e manter intacto o seu cabelo natural. Existem alguns pequenos “sacrifícios estéticos” que você precisará fazer em relação ao visual das tranças para poder manter seu cabelo verdadeiro que está lá, protegido. Se a manutenção das suas trancinhas a cada 6 ou 8 semanas pesar demais no bolso, considere fazê-las você mesma. Existem vários tutoriais no YouTube que ensinam como fazer e, com um pouco de prática e paciência, você poderá dominar o processo.

Efeitos dos raios solares nos cabelos

Fonte

Todo mundo tem pelo menos alguma noção de que os raios solares causam danos à saúde. Por isso, dermatologistas sempre recomendam que a gente não saia de casa sem filtro solar. Contudo, talvez não tenhamos sempre em mente que a radiação solar também tem efeitos nos nossos cabelos. Como vimos no último post, o sol pode desempenhar papel crucial no ressecamento e porosidade dos fios da coroa. O artigo abaixo fala um pouco sobre o assunto e mostra que os danos podem ser bem mais profundos do que imaginamos. 

Obs: O artigo original em inglês traz alguns termos mais específicos da Química que eu, como leiga, traduzi da forma que consegui. Caso você note algum erro e queira me informar, ficarei agradecida! 

Via Hairscapades (tradução e adaptação minhas)

Com frequência, vejo muitas naturais reclamando do cabelo na região da coroa. “É seco, áspero, quebradiço, opaco, é o cabelo mais crespo que elas tem na cabeça, é o mais difícil de cuidar!”. E comigo não é diferente. O cabelo do lado esquerdo da coroa é sempre mais curto e com mais tendência a se danificar que o resto do meu cabelo, apresentando quebra e pontas estragadas. Eu aprendi, ao longo dos anos, que isso se deve ao fato de a região da coroa ser sempre a mais exposta aos elementos externos: sol, vento, chuva, radicais livres. Também achava que esta exposição apenas resultava em cutículas mais abertas e fios mais porosos, já que o cabelo que fica por baixo é mais macio e responde melhor aos tratamentos.

Quando comecei a ler o livro da Chicoro, “Grow it!”, cheguei à seção “Danos causados pelo meio ambiente” e fiquei fascinada ao aprender que os danos causados pela exposição ao meio externo são muito mais profundos que uma simples reação mecânica. Chicoro revela que o cabelo exposto ao sol sem proteção na verdade passa por uma transformação química irreversível! Como se sabe, o sol pode ser danoso à pele devido aos raios ultravioleta, UVA e UVB. Esses mesmos raios podem ser danosos ao cabelo, como o site Naturally Curly nos mostrou com este post bem informativo há alguns anos atrás:

“Muitas de nós estão familiarizadas com o clareamento do nosso cabelo quando passamos muitas horas debaixo do sol no verão. Para muitas pessoas esse é um efeito desejável. Contudo, esse efeito também sinaliza a destruição do pigmento contido no fio de cabelo como um resultado direto da oxidação da melanina, causada pelos raios UV. A radiação UV também pode causar um enfraquecimento das ligações moleculares no cabelo, levando à fratura da cutícula e do córtex do fio. Isso gera um cabelo seco, áspero, com textura mais grossa por causa das cutículas danificadas, pontas duplas e quebra.”

Contudo, em minha opinião, a Chicoro leva esta informação um passo adiante e realmente demonstra como os efeitos do sol são muito similares àqueles causados pela descoloração. Ela afirma: “como um descolorante, a oxidação causada pelos raios do sol pode destruir ou modificar a composição química e os componentes do cabelo”. Ela continua, informando que o cabelo possui um grupo chamado “grupo tiol” e esses grupos estabilizam o fio de cabelo formando pontes de dissulfeto, que contribuem enormemente para a resistência do fio (jogue “cabelo e pontes de dissulfeto” no Google e você verá muitos artigos sobre a manipulação destas pontes em processos químicos como relaxamentos e alisamentos). Esses grupos tióis também deixam o cabelo escorregadio – e nós sabemos o quanto isso é importante. Mas, uma vez que o cabelo é oxidado pelo sol, essas pontes se transformam em ácidos sulfônicos. Esses ácidos sulfônicos são grudentos e o cabelo com eles irá embaraçar com mais facilidade. E isso não é legal. Finalmente, ela conclui atentando para o fato de que essa mudança das pontes de dissulfeto para os ácidos sulfônicos é permanente.

Então, o que isso tudo significa pra nós que estamos sendo desafiadas pelas nossas coroas? A resposta simples: prevenção e tratamento. Para o novo cabelo que ainda não foi muito exposto aos elementos externos, precisamos protegê-lo antes que o dano aconteça. Para o cabelo mais antigo, que já passou pelas alterações químicas, precisamos tomar ações de tratamento que reduzam ou eliminem os efeitos resultantes do dano. Em termos práticos, isso significa combinar as seguintes técnicas:

- Condicionamento – com tratamentos profundos com máscaras hidratantes, assim como máscaras que contenham proteína

- Hidratação – para proteger os fios do sol e combater o ressecamento

- Finalizar com produtos que contenham filtro solar

- Selar a hidratação com óleos e manteigas que ofereçam alguma proteção UV, como a manteiga de karité ou óleo de cânhamo

- Usar uma proteção que cubra os cabelos, como chapéus e lenços

- Adotar penteados protetores para reduzir a quantidade de cabelo exposta ao sol

- Não usar produtos que contenham alcoóis que ressequem nem substâncias que são “ativadas” pelo sol, como o limão

E só porque você não vê o sol não significa que não está sendo exposta aos raios UV. Mesmo em dias mais nublados, devemos estar sempre vigilantes.

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Que medidas você adota para proteger seus cabelos do sol?

Quebra dos fios e porosidade: qual a ligação entre elas?

Fonte

Por Chinwe, do Hair and Health, via BGLH

(Este artigo foi inspirado em uma conversa que tive com uma adorável natural, minha irmã, Jacqueline)

Para algumas naturais, o cabelo na área da coroa é mais suscetível à quebra do que o de outras partes da cabeça. A origem dessa suscetibilidade pode ser algum tipo de trauma ou dano nos folículos capilares. Por outro lado, a origem pode estar em um nível mais superficial, como uma diferença de textura, densidade ou padrão de cachos do cabelo em diferentes regiões do couro cabeludo.

As possibilidades acima e muitas outras já foram mencionadas anteriormente em artigos sobre cuidados com os cabelos. Contudo, uma possibilidade que é raramente discutida é a de que a quebra na área da coroa seja devida à alta porosidade dos fios. Vamos falar sobre isso hoje.

1. O que é porosidade?

Muitos de você já devem saber o que é porosidade, mas aqui vai uma breve explicação para aqueles que nao sabem.

A camada mais externa do fio de cabelo é chamada de cutícula. Ela essencialmente protege o córtex (a camada mais interna do fio). A cutícula é composta por numerosas escamas que se sobrepõem umas às outras, como que deitadas, ou então um pouco mais levantadas, o que influencia na troca de água (hidratação) entre o córtex e o ambiente externo. É aqui que a porosidade entra em cena.

Algumas naturais tem fios relativamente porosos devido às escamas da cutícula que são levantadas ou, em casos extremos, que estão danificadas ou faltando. Outras naturais tem fios quase impermeáveis ou baixa porosidade devido às escamas que são bem deitadinhas umas sobre as outras. Finalmente, há também aquelas que se encontram num meio termo, o que algumas pessoas chamam de porosidade normal.

2. Como a porosidade e a quebra estão relacionadas? 

Assim como seus fios de cabelo, ao longo da cabeça, podem ser uma mistura de diferentes texturas (fino e áspero), padrões de cacho (4A e 3C, por exemplo) e densidades (alta e baixa), eles também podem apresentar uma mistura de porosidades, principalmente depois de passar por danos. Por exemplo, enquanto o resto do seu cabelo pode ter baixa porosidade, a região da coroa pode ter porosidade mais alta. Consequentemente, podem ser necessárias duas formas diferentes de cuidar dos cabelos: uma para a região da coroa e outra para o resto do cabelo. Sem levar isso em consideração, pode-se acabar cuidando desta região da coroa de forma inapropriada (achando que toda a cabeça tem baixa porosidade), o que pode levar á quebra nesta região.

Algumas de vocês podem perguntar “O que causa a diferença de porosidade entre a coroa e o resto do cabelo?”. Bem, uma possibilidade pode ser a exposição direta aos raios ultravioleta do sol, como discutido nesta postagem da Shelli, do Hairscapades. A ideia é que, por conta desta exposição direta aos raios, a área da coroa é mais suscetível a danos em um nível estrutural. Quais são as outras possibilidades? Minha irmã cogitou a possibilidade de dano devido à exposição ao calor (por exemplo, anos usando aqueles secadores de pé). Há alguns estudos que associam altas temperaturas com este tipo de dano (Annals of Plastic Surgery, Junho de 2000; Volume 44, Nº. 6, p. 581-90). Eu também acrescentaria uma terceira possibilidade: danos no folículo capilar devido a anos de uso de relaxamentos. Dito isto, sabemos que dano neste nível (do folículo) pode causar prejuízo no crescimento dos cabelos, fios mais fracos e diferença de textura. Danos neste nível poderiam também afetar porosidade, desde o ponto em que o fio de cabelo começa no folículo capilar? Hmm...

3. O que se deve fazer para reduzir a quebra na area da coroa que está ligada à porosidade?

Assumindo que a sua coroa seja mais porosa (e com tendência ao ressecamento) do que o resto do cabelo, é uma questão de ajustar a sua rotina de cuidados à esta diferença. Algumas possibilidades de ajuste voltadas para esta região porosa da coroa são: incorporar tratamentos com proteína , evitar o uso de calor e manipular o cabelo de forma gentil. Para mais detalhes, confira esta postagem do BGLH.

Antes de qualquer coisa, procure saber o que há nessa região da coroa que a faz ter mais probabilidade de quebrar. Por favor, consulte um dermatologista para descartar qualquer tipo de problema médico.

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Como boa e velha natural, não estou livre disso. Desde o início da minha jornada percebi que a região da coroa, ou o topo da minha cabeça, era completamente diferente das laterais e da parte de trás: ela não forma cachos em forma de espiral, os fios são mais grossos e ásperos e com uma forte tendência ao ressecamento. A estratégia que eu encontrei para reduzir a possibilidade de quebra destes fios foi caprichar mais na quantidade de óleo e creme na finalização, deixar a máscara de hidratação agir por mais tempo e usar máscaras com proteínas regularmente, mas com parcimônia.

E você, nota essas diferenças nos seus cabelos? Como você lida com elas?

Disciplina e paciência

Há alguns dias, escrevi uma postagem sobre dicas para ter um cabelo comprido. E, não sei se vocês repararam, em nenhum momento eu mencionei produtos específicos que devessem ser usados. As dicas envolveram apenas técnicas ou procedimentos, que podem necessitar de produtos, mas que não exigem uma marca determinada para que dê certo.

O mais interessante é que, originalmente, a lista tinha 7 dicas! Na última hora, eu resolvi reduzir para cinco, e reservei as últimas duas para uma postagem exclusiva, devido à sua importância e devido ao fato de elas não necessariamente se limitarem ao objetivo específico de ter um cabelo grande.

E o que é tão importante assim? Disciplina e paciência!

Disciplina: a importância de uma rotina consistente

Nós aprendemos em nossa jornada capilar que um produto cosmético sozinho não faz milagre. Um cabelo bonito e saudável demanda um conjunto de procedimentos, como vimos na última postagem. É importante lembrar que estes procedimentos fazem parte de uma rotina, e por isso precisam ser colocados em prática sempre. Sempre que for lavar, em todas as lavagens, os cabelos devem ser manipulados com gentileza. Os cabelos devem ser protegidos todas as noites ao dormir. Os penteados protetores não podem ser ocasionais. Mais do que produtos caros ou de marca, uma rotina sólida contribui muito para os resultados com os cabelos a médio e longo prazo. E isso também vale para o que colocamos dentro do nosso corpo. Alimentar-se corretamente e beber a quantidade certa de água diariamente não devem ser atitudes esporádicas - não só para a saúde dos cabelos, mas para o seu corpo como um todo. Por isso, é muito importante aperfeiçoarmos nossa disciplina e incorporarmos hábitos (capilares ou não) saudáveis ao nosso dia a dia.

Paciência: desenvolvendo a filosofia zen capilar

A paciência é simplesmente fundamental - e principalmente para cabelos crespos e encarapinhados, que se danificam muito mais facilmente e, consequentemente, requerem atenção especial para melhorarem sua condição. Devemos exercitar a nossa paciência em diferentes momentos da nossa rotina de cuidados: ao desembaraçar, ao esperar o tempo de ação dos produtos, ao esperar o cabelo secar. Também é preciso ter paciência para sentir os efeitos da rotina consistente que decidimos adotar. Por último - e, pode parecer óbvio, mas nem sempre a gente tem isso em mente o tempo todo - é preciso ter paciência de esperar o cabelo crescer. E crescer cabelo não significa apenas ganhar comprimento, mas também renová-lo: é, antes de tudo, livrar-se de eventuais partes danificadas e passar a lidar com um cabelo novo, não desgastado por procedimentos incorretos. Os cabelos crescem, em média, um centímetro por mês. Não há forma de acelerar o crescimento dos fios, pois isto é determinado pela genética. Isso significa que, se você tiver feito o big chop e cortado o cabelo bem curto, ele só chegará na altura das costas, quando esticado, depois de uns 3 anos! Enquanto isso, aproveite seu cabelo da melhor forma nas diferentes fases pelas quais ele passará.

Disciplina e paciência não são recomendações apenas para quem quer cabelos compridos. Nem para quem tem cabelos crespos ou encarapinhados. Disciplina e paciência são recomendações fundamentais para todos os tipos de cabelo e para todos os objetivos que tenhamos em relação às nossas madeixas. Mesmo que você não queira cabelos compridos, com certeza vai querê-los saudáveis - e, assim como a saúde do seu corpo, a saúde dos cabelos precisa de atenção.

Balanceando hidratação e reconstrução

Fonte

Já contei algumas vezes aqui no blog a minha relação de amor e ódio com máscaras que contém proteínas. Embora a importância da etapa de reconstrução, no tratamento com os cabelos, seja tão enfatizada pelas naturais de blogs e grupos do Facebook, eu raramente me acertava nesse quesito. Pesquisando em blogs e sites gringos, descobri que não era a única a ter problemas com proteínas. Algumas meninas relataram que seus cabelos eram sensíveis a proteínas e que facilmente enrijeciam e partiam após o uso de produtos contendo esse ingrediente. 

O problema é que meus fios são compridos, e, portanto, “velhos”. Se a gente pensar que o cabelo cresce um centímetro ao mês, um fio com 40cm de comprimento tem mais de 3 anos de idade! Cabelos compridos são, naturalmente, mais expostos às agressões do dia a dia simplesmente porque existem há mais tempo. Eles vão perdendo a proteção natural das cutículas e sofrendo o desgaste esperado para um cabelo deste tamanho. Por isso, eu sinto que meus fios, por vezes, ficam mais elásticos e necessitam mesmo de uma máscara voltada para reconstrução, que contenha algum tipo de proteína.

Mas aí bateu o dilema: como usar máscaras reconstrutoras quando meus cabelos “pedem” por elas, mas sem danificá-los?

Resultado do mau uso da máscara de reconstrução!
A quebra ocorreu na parte mais encarapinhada do cabelo...

Espaçando o uso da máscara

Enquanto cabelos quimicamente tratados (alisados, descoloridos) necessitam de reconstruções mais frequentes, cabelos totalmente naturais já resistem mais tempo sem elas. Dificilmente um cabelo natural sem grandes danos precisará de mais do que uma aplicação de máscara reconstrutora por mês. Por via das dúvidas, comece com intervalos bem grandes de tempo entre uma aplicação e outra e vá reduzindo à medida que seu cabelo for pedindo. Como as máscaras variam em quantidade de proteínas, se você por acaso estiver usando uma máscara mais potente, este espaço de tempo maior entre um uso e outro pode ser mesmo necessário para não sobrecarregar os fios.

Utilizando uma máscara emoliente antes da máscara reconstrutora

Cabelos encarapinhados, principalmente aqueles de fio mais grosso, tem uma necessidade naturalmente grande de produtos emolientes. As máscaras reconstrutoras geralmente dão o efeito contrário, já que funcionam como um “cimento” para os pedacinhos que estão desgastados nos fios. Usar uma máscara hidratante para desembaraçar os fios antes e separá-los em seções garante a emoliência que os fios necessitam. Após o tempo de pausa recomendado, basta enxaguar e seguir com a máscara reconstrutora. Desta forma, será fácil respeitar o tempo de ação recomendado, já que as mechas já estarão pré-divididas e desembaraçadas para serem facilmente enluvadas.

Aplicando a máscara ou condicionador com proteínas do meio para as pontas

Outra forma de garantir que os seus fios como um todo não sofram com o excesso de proteínas e priorizar apenas as partes que mais necessitam é aplicando o produto apenas do meio para as pontas dos fios. Obviamente, as partes mais antigas e mais desgastadas dos fios são as pontas, e é lá que este tratamento deve ser concentrado caso seus cabelos já tenham um comprimento superior a 25 cm (mais de dois anos de idade). Este método é bem interessante se o seu cabelo mostra sinais de que precisa de reconstrução com certa frequência, mas mesmo assim a parte “nova” dos fios (próxima à raiz) fica propensa à quebra com a aplicação da máscara reconstrutora.

Priorize suas pontas

Atualmente, eu acabei combinando estas três formas de aplicar a máscara reconstrutora. Uso a máscara Anti Age uma vez ao mês, quando lavo o meu cabelo com xampu anti-caspa. Utilizo primeiro uma máscara emoliente para desembaraçar os cabelos, enxáguo e aí sim uso a máscara voltada para reconstrução. Como meus fios já estão desembaraçados, a aplicação da Anti Age é jogo rápido! Eu priorizo sempre a parte do meio para as pontas, em termos de quantidade de produto e também ao enluvar, e procuro não exceder o tempo de ação recomendado para não correr o risco de sobrecarregar os meus fios.

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E você, tem problemas com a etapa de reconstrução?

Quais estratégias você usa para minimizar os efeitos negativos das proteínas nos seus cabelos?

5 dicas para um cabelo comprido

Um dos mitos relativos ao cabelo naturalmente crespo ou encarapinhado é o de que ele não cresce. Contudo, a gente sabe que ele cresce como qualquer outro tipo de cabelo! Eu também achava que meu cabelo não crescia, até que assumi outra postura em relação aos cuidados com os fios. 

1 – Cuidado ao pentear e manipular os fios
Os cuidados na manipulação dos fios começam na hora da lavagem. Antes de aplicar o xampu, é imprescindível separar o cabelo em seções, que deverão ser mantidas separadas até o momento da finalização. O número de partes nas quais o cabelo será dividido varia de acordo com o comprimento e a densidade dele. Vá experimentando até encontrar a quantidade de seções que seja mais fácil para você. É importante também começar desembaraçando os cabelos das pontas até o meio do comprimento, em só então pentear a raiz, movendo os nós para a extremidade dos fios. Esse processo serve para quando se usa pentes, escovas ou mesmo os dedos.

2 – Penteados protetores

Muitas vezes nossos cabelos crescem até determinado ponto e parecem parar de se desenvolver. Isso pode ocorrer porque, em certo comprimento, os fios começam a sofrer com o atrito com os seus ombros, suas roupas e, pouco a pouco, vão se desgastando a partir das pontinhas no mesmo ritmo em que crescem na raiz. Uma forma de amenizar isso é fazendo penteados protetores, ou seja, penteados que prendam o cabelo de forma que as pontas fiquem protegidas das agressões externas (vento, poeira, poluição, baixa umidade) e longe do atrito com seu corpo.

3 – Proteger o cabelo na hora de dormir

Nós passamos 8 horas com a cabeça no travesseiro, rolando pra lá e pra cá. Imagina o quanto os cabelos não sofrem com esse esfrega-esfrega!... Uma forma de evitar isso é protegendo os cabelos na hora de dormir, seja prendendo-os, providenciando uma fronha de tecido mais liso (cetim, seda), ou ainda colocando uma touca ou um lenço de tecido sintético envolvendo a cabeça.

4 – Método LOC

Cabelos crespos e encarapinhados tendem ao ressecamento e ressecamento é sinônimo de quebra dos fios, que leva à estagnação do comprimento. O método LOC é uma estratégia de finalização para manter os fios hidratados por mais tempo. Ele consiste em três passos: aplicação de um líquido (que pode ser água pura, misturinhas com aditivos ou ainda com um leave-in à base d’água), de um óleo (vegetal, de preferência) e um creme (que pode ser um leave-in ou condicionador de consistência mais grossa ou uma manteiga vegetal). Após a aplicação dos três passos, o cabelo pode secar naturalmente e, mesmo depois de alguns dias, você perceberá que ele ainda se mantém hidratado como no day after!

5 – Cortar somente quando necessário

Para quem quer deixar o cabelo crescer, cortar o cabelo a cada dois meses pode ser um pouco demais – a parte cortada vai acabar correspondendo aos centímetros ganhos na raiz durante esse período. Se o seu objetivo é ter cabelo comprido, os cortes devem ser feitos apenas em caso de necessidade, ou seja, quando as pontas dos seus fios estiverem mostrando sinais de danos. Porém, se você segue as dicas acima, os danos aos seus cabelos serão reduzidos drasticamente, o que significa que você não terá a necessidade de cortar com tanta frequência assim. Aparar as pontas a cada 6 meses, tirando no máximo dois centímetros de cabelo, pode ser uma boa medida para cortes. Neste meio tempo, se você achar alguma ponta dupla ou nó de fada, pode usar a técnica do “procurar e eliminar”, que é cortar apenas a pontinha daquele fio com problema.

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Especialmente se você tem cabelos crespos encarapinhados, a jornada pelos cabelos compridos pode ser longa, mas com certeza é muito gratificante.

Ter cabelo grande está nos seus planos? O que você tem feito em prol do seu objetivo?